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cuarter eres el mejor!! esto de los briconsejos esta dabutyy, por que para los que nos estamos inniciando como yo nos biene de P.M.. espero que esto siga adelante y siga habiendo mas briconsejos, un saludo!!
Publicado: Sab 17 Dic 2005, 2:09 pmAsunto: Reparacion de pinchazo (rueda delantera).
Hola
Reparacion de pinchazo (rueda delantera).
(Como ahorrar 10€ o mas de una camara nueva)
Otro metodo de la mano de Curri y A.Paco
A.Paco escribió:
El sabado pasado salimos de ruta y no fue poco el agua que cayo,el frio que pasamos que todavia pinchamos.
Asi que nos ponemos manos a la obra y suerte que nos paso cerca de un pueblo y la parada del bus hizo de carpa improvisada y ni que decir tiene el morrillo que nos sirvio de caballete.
Es muy importante llevar herramienta de verdad,esto es lo que pasa cuando se lleva de broma.
Empezamos a desmontar con la moto tumbada sobre el improvisado caballete.
Sacamos la camara despues de quitar tuerca de valvula y aflojar papillon.El Curri es el artifice de este post,vamos,que me ha dado la paliza para que lo cuelgue.
¡¡¡¡¡ Menudo tarazon !!!!!!
Ahora lija,pegamento,parches y muy importante cigarrito para el pecho por lo bien que lo estamos haciendo.
Ahora metemos la camara,empezando siempre por la valvula que es lo primero.
Montamos la cubierta.
Metemos aire a medidas que vamos destalonando.
Comprobamos presion y si esta correcta.....................
..................pues mira que contento se queda el niño.
La verdad es que seguramente alguno de vosotros desmonteis rueda y demas,pero este sistema es mucho mas rapido y con un poco de practica en menos de 10 minutos estais otra vez en ruta.
Espero que os haya gustado,para otros muchos no es nada nuevo,pero siempre se aprende algo.
Cervezitas para todos.
Debido a que la inmensa mayoria de horquillas NUEVAS suelen perder aceite en muy poco tiempo os voy a dar la solucion a TODOS vuestros males (hoy sin "afotos").
Debido a que por su funcionamiento un cilindro se debe desplazar por dentro de otro, guiado por unos casquillo de friccion, y con un reten y un guardapolvo, el problema viene cuando el guardapolvo no hace su trabajo al 100% y deja pasar una minuscula particula de polvo, o incluso BARRO seco (de la salida anterior) y esta se aloja en el labio del reten, por lo que el sello no es perfecto y empieza a sudar o incluso chorrear aceite.
Normalmente CUALQUIER fabricante de retenes hacen compuestos de sus materiales para que su duracion sea de varios años sin endurecerse, sin embargo nada mas normal que cada vez que pierdan aceite llevemos nuestra horquilla al taller, este sustituya retenes (sin guardapolvo por supuesto) con su respectivo aceite, y nos cobre sus 20 mil religiosas peseticas. Logicamente a los pocos dias de uso vueleve a perder, y ......CABREO.
SOLUCION: Impedir que el polvo llegue a los retenes.
Para conseguir esto hay varios pasos a seguir.
1.- Limpiar los labios de los retenes (desmontando previamente el guardapolvo apalancando con un destornillador) introduciendo una fina galga de 0,10mm (o con un simple negativo de fotografia) y girandolo de tal forma que arrastre el posible polvo alojado en los labios del reten (si dejamos salir un poco de aceite, mejor que mejor). Despues limpiamos por fuera con un desengrasante (fairy con agua o incluso gasolina) y soplamos bien con aire a presion.
2.- Idem con el interior de los guadapolvos (IMPORTANTE dejarlos inmaculados)
3.- Introducimos GRASA (de cualquier tipo) en la camara de aire que hay entre el reten y el guadapolvo, asi si algo entra quedara PEGADO a ella, y no llegara a los labios del reten. Ademas nos sirve de detector del estado del guardapolvo (si vemos que hay grasa por la barra de la horquilla significa que el guardapolvo no esta haciendo bien su trabajo)
4.- Instalacion de fuelles. Con ellos evitamos que posible contactos del polvo o barro sean infimos, por lo que la duracion va a ser ETERNA. Colocarlos es cosa de menos de 1 hora. Solo hay que extraer la rueda delantera. Soltar la pinza del freno delantero. Aflojar cada barra de las tijas (hacer una marcas con un rotulador permanente para saber donde estaban puestas de altura y direccion). Introducir el fuelle (de neopreno mejor - unos 25€-). Los sujetamos con unas bridas de plastico. Volvemos a montar todo.
Publicado: Mar 20 Dic 2005, 11:18 pmAsunto: Reparacion de la suela de las botas.
Hola.
Reparacion de la suela de las botas.
Algunas marcas de botas como Alpinestar poseen recambios de suelas para cambiar cuando esta se estropea (aunque son bastante caras), pero otras ni eso.
Yo tengo unas Axo RC4 (con porrada de años), pero al año escaso de tenerlas ya estaba, sobre todo la suela izqda, en la zona de la estribera, bastante deteriorada. Esto ocurre sobre todo si sueles conducir de pie, ya que la presion de los dientes de la estribera hace que "muerdan" el caucho de mala manera.
Aqui hay dos opciones: o las tiras y te gastas 40 mil pelas en unas nuevas, o les haces un "apaño". Yo opte por esta ultima solucion.
Para ello, solo es necesario"esculpir" en la suela un hueco de unos 5mm de profundidad, saneando la zona afectada. Para ello usaremos un cuter y algun formon (y mucha paciencia).
Seguidamente nos haremos una plantilla en carton o plastico (bote vacio de aceite).
El caucho o goma que usaremos para los recambios se puede encontrar en cualquier almacen de suministros industriales en diferentes calidades y durezas. Tambien se puede usar las faldillas de las ruedad de los camiones.
Con una pieza podreis haceros decenas de recambios. Solo debeis poner la plantilla, marcar los cortes y con un cuter y una regla podreis sacar las piezas.
Luego simplemente las atornillais a la bota con unos tirafondos finos de 3x15 ò 3x20 (con un destornillador electrico se hace de coña), teniendo la precaucion de que no traspaseis la suela y os pincheis cuando montais.
Y voila, ya teneis bota pa otra buena temporada, y podeis invertir el dinero de las botas nuevas en unas birras.
Publicado: Mie 21 Dic 2005, 4:36 pmAsunto: Sustitucion del kit de transmision.
Hola.
Sustitucion del kit de transmision.
1.- Lo primero que haremos sera aflojar el tornillo que sujeta el piñon de ataque. Para ello meteremos una velocidad y/o pisaremos el freno trasero si es preciso. Si damos un golpe seco con un martillo a la llave es mas facil que se afloje.
2 y 3.- Ahora quitaremos la grupilla del eslabon de enganche de la cadena. Para ello pondremos la punta de un destornillador plano y ancho en el extremo de la grupilla, y le daremos un golpe con un martillo por el costado, empujandola hacia la izqda.
4.- Con esta sencilla prueba vemos el grado de desgaste del conjunto. Si se separa mucho la cadena de la corona sera preciso una sustitucion rapida, so pena de que se parta la cadena y nos pueda romper los carteres del motor.
5.- Sacamos el eslabon de enganche viejo y retiramos la cadena.
6.- Ahora es el monto de quitar el piñon de ataque. Si va muy duro, necesitaremos un extractor para no forzar el eje. Despues sacaremos la rueda trasera y quitaremos los tornillos que sujetan la corona.
7.- Este es el conjunto de piezas a sustituir. Limpiaremos el asiento del buje con una rasqueta para que la nueva corona asiente perfectamente plana y no quede descentrada.
8.- Podemos ver la curvatura excesiva de la cadena vieja con respecto a la nueva. Tambien podemos verificar el estiramiento contando 20 pasos de cadena y midiendo su longitud (30cm la nueva, 30,5cn la vieja).
9.- Montaremos el piñon y la corona nueva (apretando los tornillos en cruz y sin olvidar de echarles a todos "media gota" de fijaturcas y con un par de apriete FUERTE). Montaremos la cadena nueva y si es larga la cortaremos. Para ellos yo uso una radial con la que rebajo el bulon del eslabon a cortar.
10.- Con un cortafrios ancho golpearemos entre las placas. y estas se separaran.
11.- Montaremos el nuevo eslabon de enganche sin olvidarnos las toricas (si es cadena de retenes) y colocando la grupilla en el sentido de giro de la cadena para que con los golpes no se afloje (MUY IMPORTANTE).
12.- Daremos la tension correcta la cadena. Y ahora ya solo queda engrasarla (por el interior siempre) y rodarla.
13.- Cada vez que se cambia el kit, es MUY RECOMENDABLE desmontar los tornillos tensores de su alojamiento, pasar un macho y una terraja a ambos para limpiar los hilos de la rosca, engrasarlos y volverlos a montar. Con el uso se suele meter porqueria, llegando a bloquearlos o incluso griparlos y produciendo una averia bastante puta, ya que el basculante es de alumnio y el espacio reducido para meter las herramientas.
Publicado: Mar 03 Ene 2006, 9:33 amAsunto: Instalacion de un trip de bicicleta (CuentaKilometros).
Hola.
Instalacion de un trip de bicicleta (CuentaKilometros).
El trip adquirido es un Sigma BC 800 con un precio de menos de 12€.
1.- Lo primero es colocarlo en su ubicacion. Yo lo he puesto tras la bomba del freno delantero.
El cable original lo cortamos ya que no llega. Yo le he empalmado uno coaxial de audio ya que al llevar la maya es robusto y a la vez muy flexible (aunque tb acaban cortandose). Para el empalme he usado un soldador de estaño, realizando los empalmes escalonados y liandoles cinta aislante negra para aislarlos.
2.- Para el guiado he usado el mismo latiguillo del freno, usando cinta aislante negra para que vaya solidario con el. Al pasar por la guia bajo el faro he intentado que vaya por el lado que no roza con este para que no se rompa.
3.- El soporte para la capsula reed (detector) ha sido un tornillo M6 al cual le he hecho un taladro trasversal de 3mm. Haciendole dos al captador (donde se aloja la torica original) podremos sujetarlo con una pequeña brida plastica.
El tornillo lo roscaremos en la parte trasera del mismo soporte en el q rosca el tornillo que sujeta el protector del disco trasero. Usando una contratuerca podremos ajustar la distancia de 5mm que ha de tener para que "vea" el iman.
El iman es uno cualquiera que he adherido directamente al disco, sin necesidad de pegamento ni nada.
Ahora solo queda medir la distancia que recorre una vuelta de rueda en el suelo, y configurar el trip con los datos.
Publicado: Mie 04 Ene 2006, 8:29 pmAsunto: Limpieza del sistema de embrague en 2T
Hola.
Mensaje original de agosto de 2004 en otro foro.
tatequieto escribió:
Hola todos, por fin me he decidido escribir algún mensaje, pero os leo desde hace tiempo
Bueno el problema que tengo es que el embrague de mi gasgas 200 no termina de ir, mas bien va fatal.
Resulta que el embrague no "embraga" en parado, es decir si cogo el embrague y meto 1ª se cala tengo que acelerar un poco, luego en marcha no noto que falle,
En frio nada mas arrancarla si cogo el embrague hace un ruido que me mosquea que luego desaparece en caliente
He cambiado la bomba hidraulica ya que perdia un poco de liquido y mejoró pero solo un par de salidas, luego a vuelto a estar como antes.
Me han dicho que puede ser la campana...
quarter escribió:
Hola.
Tienes que revisar varios puntos:
1- Recorrido muerto de la maneta de embrague.
2.- Purgar circuito hidraulico.
3.- Discos conductores y conducidos alabeados (verificar sobre un cristal plano).
4.- Marcas en las ranuras de la campana.
5.- Rodamientos de la campana.
Yo personalmente empezaria "limpiando" el carter. Para ello quita el aceite dejando que escurra todo bien y estando caliente para lo cual nos habremos dado una vuelta motera. Seguidamente vuelves a poner el tapon, y le metes 1/2 litro de GASOLINA. Arrancas la moto, y sin dar mucho gas y con la rueda en el aire vas cambiando todas las marchas y apretando el embrague para que la gasolina limpie todo. Paras motor, vacias dejando encurrir todo MUY bien, y vuelves a meter el aceite nuevo a su nivel correcto (yo uso SAE 20w50 de coche mondo y lirondo).
Suerte
tatequieto escribió:
Buenas, ya he solucionado el tema
He tardado un poco porque no he tenido tiempo...
Tenía los discos pegados
Así que cambié el aceite síguiendo los pasos que relata quarter, desmonté todos los discos y a los metálicos les dí un poco de lija (porque estaban muy pulidos) para que entrase más aceite y los lubricase mejor, aceite nuevo y "ya ta" la Moto PARECE OTRA el cambio va suavísimo!!!
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