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Publicado: Mie 14 Jun 2006, 8:49 pmAsunto: Re: ayuda urgente por favor
ernieto escribió:
Saludos
De cuantos tornillos de regulación se compone un carburador normal de un motor de 50cc. de 2T??Le he cambiado el filtro del aire y la moto se tiende a ahogar cuando acelero un rato a fondo...¿qué hago?
Gracias
Si se ahoga, abrele mas la caja del filtro para que le entre mas caudal
Pero ojito, que si no carburas........ GRIPARAS
PD
Estas consultas mejor en un hilo independiente en el foro tecnico, y detallando mas datros e informacion _________________
PARASITOS ó SIMBIONTES
Publicado: Jue 15 Jun 2006, 11:09 amAsunto: Re: ayuda urgente por favor
ernieto escribió:
Saludos
De cuantos tornillos de regulación se compone un carburador normal de un motor de 50cc. de 2T??Le he cambiado el filtro del aire y la moto se tiende a ahogar cuando acelero un rato a fondo...¿qué hago?
Gracias
Lo normal es que tenga solo dos tronillos ernieto. Un tornillo para regular el ralenti y otro para la riqueza de mezcla en baja. Tú mismo nos dices que la moto se ahoga al acelerar a fondo un rato, luego es inutil que intentes solucionarlo con el tornillo de riqueza en bajas pues tu problema es en altas. Si lo que has montado es un filtro que permite un paso de aire más fácil, la moto se habrá quedado muy corta en alta (acelerador a fondo), a menos que, acompañado a este síntoma, salga mucho humo por el escape o el motor ruede como a "cuatro tiempos", perdiendo pistonadas. En ese caso, la moto iría carburada muy larga (gorda, grasa, etc.) en alta.
Mírate un post que hay un poco más arriba que habla de carburación.
El carburador de una 50 de 2T solo tiene un chicle, lo q debes hacer es cambiarlo por uno q sea 10 puntos mas alto, si era de 75 pues ahora de 85 porq necesita q entre mas gasolina.
puedes regular el tornillo de la mezcla aire-gasolina pero en algunos casos no es suficiente y no se consigue un buen equilibrio cuando vas acelerando poco y a tope en alguno de los dos casos la moto tendera a ahogarse.
asiq te recomiendo q compres un chicle mas grande.
Engrase de bieletas de la suspension trasera ( Honda CR 250 '98 ).
Despues de algun tiempo sin desmontar la zona, se apreciaba que el funcionamiento de la suspension no era el correcto.Cuando te montabas en la moto se notaba excesivamente dura, y no recuperaba la posicion inicial a no ser que la levantaras tirando del guardabarros trasero hacia arriba. Otras veces chirriaba como una bisagra de puerta oxidada. E incluso en marcha te llevabas algun susto porque aquello no se tragaba los baches.
Asi que era el momento de ver el estado en que se encontraba, esperando no encontrarme alguna sorpresa desagradable.
Asi que me he puesto manos a la obra:
Lo primero es desmontar la cadena, quitando el eslabon de enganche y aprovechando para meterle una limpiaza y engrase a fondo.
Se mete en un balde con gasoil o gasolina (no es preciso que sea nueva ni limpia, hay que reciclar) y lo dejamos a remojo para posteriormente con una brocha ir frotandola entera.
Cuando este limpia la dejaremos escurrir bien y secar.
Ahora es el momento de meterla de nuevo en el balde y sumergirla en aceite denso (yo uso SAE 140), y si tenemos medios mejor en una perola con grasa abundante que calentaremos para que se funda y penetre por todos los pasadores (CUIDADO CON LAS QUEMADURAS).
Yo hacia ya mucho tiempo que no cambiaba el liquido de frenos, asi que aprovecho ademas para sustituirlo, y ya de paso facilitar el desmontaje del basculante.
Por ello desmonte desde el racord de la salida de la bomba y tomando las medidas oportunas para que no entrara nada al interior mientras se encontraba el conjunto desmontado, por lo que volvi a roscar el tornillo a la bomba, y al extremo del latiguillo lo tape bien con cinta aistante.
Ya tenemos los adyacentes libres. Ahora ya podemos entrar en faena con las bieletas y cruzar los dedos para que los ejes salgan aceptablemente.
Empezaremos echando abundante spray aflojatodo en las tuercar y cualquier resquicio por el que pueda acceder a los ejes del sistema, y dejaremos actuar unos minutos para que trabaje.
Ahora usaremos herramienta adecuada para poder usar fuerza bruta: llaves de vaso con maneral, o llaves de estrella bien plana o acodada (nunca llaves planas (y menos las inglesas) o correremos el riesgo de redondear las cabezas).
Una vez que mueven las tuercas las desenroscamos un par de vueltas y les damos golpes a estas con un martillo de nylon para que vayan moviendo los ejes. Si notamos que van muy duros lo que haremos entonces es ir dando por uno y otro lado de los ejes a fin de que vaya moviendo y añadiendo mas aflojatodo que pueda penetrar hasta llegar al oxido.
Aqui esta el truco de que este mantenimiento sea solo laborioso, o una verdadera PUTADA.
A mi, gracias que el anterior engrase no hacia excesivo tiempo que lo habia hecho, y a que yo no suelo moverme por ambientes humedos ni realizar excesivos lavados con mangueras de agua a presion, todos los ejes me salieron facilmente.
Por cierto, prestar especial atencion a marcar la posicion de las piezas que desmontemos, y a ordenarlas. Yo uso hojas de periodico con los que hago cartuchos y que rotulo con un boli anotando cualquier dato que me parezca interesante siempre pensando en cuando lo vaya a montar, como pueda ser el numero de agujas que salen, la posicion que llevan, etc.
Una vez todos desmontado, procederemos a limpiar todos los rodamientos de agujas con la ayuda de gasolina, aflojatodo y un destornillador que nos permita rascar y apalancar sobre las zonas que esten con barro (o soldadas).
Ahora aprovecho que esta todo desmontado para colocar unos engrasadores con los que poder meter grasa sin tener que desmontar en algun tiempo mas. Lo ideal es colocarlo sobre las pistas de rodadura de los distintos rodamientos, pero debido a que el acero esta muy acerado pocas brocas son capaces de atravesarlo. Por ello buscaremos zonas que por contacto haga que esta entre por los laterares interior o exterior.
Para colocar estas piezas (son de rosca de 6 mm) lo primero pasaremos una broca "guia" de 2 - 3 mm, para posteriormente pasar otra broca de 5 mm que nos permita roscar con los machos de 6 mm.
Ahora ya tenemos todo listo para empezar el montaje y engrase. Lo suyo es emplear grasa especial que repela la humedad y evite la herrumbre. Yo uso una con grafito, y otra azul (que creo que es de ¿litio?, no lo sé, es del curro), pero si usais el popular molicote lo unico que los mantenimientos deberan ser mas frecuentes.
Asi que aplicaremos una fina capa por el interior de las pistas de rodadura para que las agujas queden pegadas y nos deje colocarlas una a una hasta que todo el contorno este completo. Poco a poco, y con mucho paciencia (y pringaos hasta las cejas) iremos montando una tras otra, teniendo especial cuidado en que esten TODAS las agujas necesarias para que las holguras sean las minimas posible.
Un truco es que en las casas de rodamientos industriales disponen de agujas sueltas (rodillos) de muchas medidas que nos pueden hacer el apaño y evitarnos tener que comprar un kit de reparacion costoso. En mi caso, 33 agujas que me faltaban de diferentes medidas me costaron 2,5€ (creo que un kit de esos cuesta algo mas, ademas de tener que esperar a recibirlos).
Montaremos las pistas interiores de rodadura (por supuesto con su respectiva grasa) y metiendolos poco a poco para que no se nos desmonten las agujas que hemos "pegado" en la grasa. La faena se facilita bastante si las vamos metiendo poco a poco a la vez que lo giramos a un lado y otro para que se vayan ajustando solas.
Si vemos que los retenes (que son los encargados de aislar del exterior las partes moviles) estan en mal estado, no esta de mas ponerlos nuevos. El coste es de unos 2-3€ por unidad, asi que el desembolso tampoco es mucho, y aumentaremos los periodos de mantenimiento.
Ahora presentaremos los ejes que previamente untaremos con grasa que impedira que estos se oxiden, e iremos montando el conjunto. El orden sera el inverso al del desmontaje.
En mi caso lo primero montar el eje que une las dos bieletas fuera de la moto.
Despues este conjunto a su alojamiento en el chasis.
Ahora es el momento de poner el eje del basculante al chasis y que atraviesa el motor.
Una vez lo tengamos el eje de las bieletas al basculante por la parte inferior de este.
Y por ultimo, el amortiguador a la bieleta libre.
Cuando ya todo esta ya montado, limpiaremos las puntas de las roscas de los ejes de la grasa que haya arrastrado, y les aplicaremos una pequeña gota de fijatuercas (loctite color azul). Roscaremos sus tuercas y apretaremos todo lo que podamos hasta un poco antes de que la articulacion se bloquee. Y asi una tras otra hasta tener las cinco.
Bajaremos la moto del caballete y comprobaremos que todo funciona correctamente, y suavemente.
Si todo esta correcto, ya solo queda montar la cadena (limpita, engrasadica y con el click con las puntas hacia atras), y el latiguillo del freno trasero con su correspondiente liquido de frenos nuevo y purgado a fondo.
Y a disfrutar seguros hasta la proxima, que gracias a los engrasadores que he colocado y nos permitira meter grasa con una pistola de engrase, sea dentro de muuuuucho tiempo.
Saludos endureros-crosseros-trailero manitas. _________________
PARASITOS ó SIMBIONTES
Ultima edición por quarter el Sab 02 Jun 2007, 1:41 pm, editado 1 vez
eres el mejor quarter tu sique saves.
al desmontar las vieletas no encontraste ningun rodamiento en mal estado o con olgura sobre todo el de agujas al que va anclado el amortiguador.
esa operacion de mantenimiento que nos as contado tambien hay que realizarla 2 veces al año para prolongar la vida de los rodamientos y de los casquillos.
sigue asi.
me encantan los briconsejos.
gracias quater x todas las explicaciones tan buenas que nos das ,con tigo los talleres tendran que cerrar.SALUDOS _________________ KTM-EXC-E/300-08
XTX-660.SM-07
Publicado: Mar 18 Jul 2006, 10:15 pmAsunto: Reglaje de válvulas (ntx 3)
A su sitio.
Acabo de regular las válvulas a mi moto y quiero compartirlo con vosotros.
Bueno, manos a la obra, sillín fuera.
Depósito fuera.
Objetivo: despejar zona de trabajo.
Portabocina y soportes depósito , fuera.
Bujía on .
Bujía off.
Limpieza de la zona de trabajo.
Zona limpia y quito respiradero del motor.
Abro tapa del visor del Punto Muerto Superior. La ranura era muy ancha y con los destornilladores la hubiera roto así que use una herramienta de precisión: una moneda de 10 céntimos€.
No he desmontado los radiadores porque tengo espacio de sobras para trabajar. Desmonto las tapas de los balancines.
Bibliografía contrastada a mano.
En busca del PMS.
Con la palanca de arranque y la quinta engranada me lo combino para llegar al PMS y así me lo indica la muesca del visor.
En éste punto , para ser ortodoxo, hay que fijar el cigüeñal con un tornillo especial que viene insertado en el cárter, pero en mi moto no viene y no lo voy a utilizar (claro), inmovilizo la rueda trasera y a trabajar.
Detalle del visor.(punto alineado 540 SXC y 600 SXC, ralla alineada 400 SXC)
Llegó el momento de las galgas , en mi caso 0.15 mm
Aflojo la tuerca fijadora.
Se aplica la galga en el hueco (si se ha cerrado hay que separar el taqué) y se apreta el tornillo hasta presionar, un poco, la galga, fijamos el tornillo con la tuerca y retiramos la galga .
Repetimos la operación con las tres válvulas restantes.
Ahora se gira el motor un par de veces y se vuelven a medir las distancias para comprobar que nada se ha movido.
A montar todo los demás.
Yo he decidido cambiar las juntas de las tapas.
.
Se arranca la moto y OHHHHHHH Que BIEN ARRANCA, QUE BIEN SUENA, es broma , no noto diferencia alguna, no deberían estar muy malamente.
muy buena explicacin si señor lastima que solo sea para las ktm porque las japonesas llevan el sistema de las pastillas que es una vaina del copon te toca levantar el arbol de levas.
La verdad que sois cojonudos en bricolaje,que manitas si señor,nunca dejeis de esplicarnos buestras reparaciones que la verdad que los demas aprendemos un monton muchas gracias _________________ KTM-EXC-E/300-08
XTX-660.SM-07
Aprovechando que tengo pedido el CDI para mi moto, y ahora la tengo parada...me he puesto a arreglar algunos detalles garrulos que tenía por ahi...
El antiguo soporte del tacómetro (la chapa metálica de una carcasa de un viejo ordenador) sujetaba al tacómetro por sus 3 puntos de anclaje originales, y con las vibraciones de la moto y todo eso...acabaron rompiéndose...
Asique tuve que abrir el tacómetro y hacerle un soporte (menos cutre que el anterior) a base de remaches y un perfil en escuadra que tenía mi padre entre toda la chatarra....
Este es el tacómetro... indica la temperatura, las revoluciones, corte de encendido (programable), se puede programar para 2T ó 4T, y de 1 a 12 cilindros. Marca: MRD (metrakit racing division), precio: 70 eur...
se lo compré a un mecánico que conozco allí en el circuito de cheste, este tacómetro lo llevan las aprilia 80 y 125 en las copas de promocion...
En la parte trasera están los 3 puntos de anclaje originales rotos, y el conector de los cables
Primer paso: abrimos con cuidado el tacómetro, para saber donde podemos hacer los bujeros sin romper nada de su interior...
Hacemos las marcas, taladramos, y poco a poco vamos haciendo el soporte a ojo, mas o menos, como mejor vaya quedando
(esa parte mas larga del listón de metal es para poner mas tarde el cuentakm...)
Ya tenemos hechos los puntos de anclaje del tacómetro (ahora son 4), y bien sujetados con remaches a la base...
Este es el soporte, cutre pero efectivo y robusto
Ahora solo me queda asear todos los cables, colocar la pila (funciona con una pila de 9v, que dura una eternidad), y ponerle un interruptor,
colocar el cable que mide las revoluciones (va enrollado al cable que va de la bobina a la pipa),
y colocar el sensor de temperatura (se puede colocar en el radidador, ya que está pensado para eso, tambien en la XR se puede hacer una ñapa para que mida la temperatura del aceite, pero como yo soy cutre, lo pondré en las aletas del cilindro pegado con barrita arreglatodo, es más facil, y asi me da un valor orientativo del que si que me puedo fiar, está comprobado)
Todas estas cosas las haré cuando consiga que arranque la moto, de momento el soporte ya está, lo de los cables son solo unos minutos.
Este es el resultado final, ya os decía, cutre pero efectivo jejeje
_________________
Ultima edición por eloito_maxine el Mie 13 Sep 2006, 11:57 pm, editado 1 vez
Publicado: Mar 29 Ago 2006, 11:14 amAsunto: Bombilla por leds
pakoklx escribió:
¿Harto de ir sin luz atrás? pues yo también, a continuación os expongo un sistema fácil para sustituir una bombilla por leds.
En principio aprovecharemos la propia bombilla , primero tendremos que buscar un portaleds, yo he utilizado la tapa de una lata de pimentón de la vera
Aprovecho los agujeros para agrandarlos un poco y meter los leds(recordad hacer los agujeros un poco mas pequeños que el diámetro de los leds para que entren a presión)
Antes de todo habremos comprado los leds, procurad que sea en una tienda especializada pero tampoco muy grande (luego os diré)
“pedid que sean de alta luminosidad•” (muy importante). Yo los compre blancos, también pedid que os den las resistencias para 12V.(las resistencias varían según el color del led) si no tenéis soldador de estaño podéis decirle al vendedor sí pueden hacerlo allí (por esto lo de la tienda pequeña)recordad “LA RESISTENCIA SIEMPRE A EL POLO POSITIVO”, el positivo en los leds es la varilla mas larga de las dos que traen en origen;
Soldamos a cada led su resistencia.
Después los metemos en el portaleds y unimos los polos positivos de todos los leds y los polos negativos tal y como se ve en la foto
Una vez unidos se pueden estañar (recubrir los nudos con estaño) para asegurarnos una buena y duradera conexión
A continuación extraemos la parte metálica de las regletas, desechamos el plástico y así ocupará menos espacio
Ahora rompemos la bombilla (con cuidado dentro de una bolsa)
Descubrimos los dos polos donde iba el filamento y comprobamos a que punto de la bombilla va conectado cada uno (si no tenéis polímetro podéis pedir que os lo hagan en la tienda o en vuestro taller habitual (si este dice que no sabe mejor no lleves la moto nunca jamás).
Una vez sabido esto solo tienes que meter la bombilla en su portalámparas y conectar las regletas a los polos de la bombilla, si no sabes que cable es el positivo de la moto recordad que suele ir en la parte de abajo del portalámparas y el negativo en el costado del mismo (en las KTM el negativo es marrón)
Una vez hecho esto y comprobado que funciona rellenar la conexión con los polos de la bombilla con silicona para que se haga un bloque ya que los polos de la bombilla son muy frágiles para aguantar el peso de todo
También podéis ahorrar complicaciones conectando dos cables directos
Y este es el resultado
Para fijar el portaleds a el faro trasero he usado un buen pegote de silicona blanca hasta ahora va bien
Para poner la luz de freno el proceso es el mismo, pero habría que poner mas leds ya que la luz de freno predominar sobre la de posición.
Si tenéis alguna duda, no tenéis nada más que decirlo.
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